Articulazo!!!!!!!
TUTORIAL PARA FABRICAR CABLES
DESBLOQUEO DE MÓVILES: CÓMO CREAR UN CABLE
Conceptos Básicos
¿Qué es eso de los cables?
__ Pues un cable para el teléfono es un interface para convertir las señales del puerto COM del ordenador en señales TTL , entendibles por el teléfono y viceversa, algo así como un “Traductor” entre el teléfono y el ordenador. Este cable usa, en la inmensa mayoría de los casos un chip MAX232, q es el conversor de señales. Este chip se alimenta con una tensión de 5V (Ya veremos luego e donde sacarla)
Mediante este cable podemos usar los programas disponibles para nuestro teléfono, como utilidades de gestión de agenda, cambio de logos, y, lo más importante, los programas de Unlock.
¿De donde se alimenta el cable?
Como ya dijimos, el cable suele alimentarse con una tensión de 5V. Tenemos distintas posibilidades para conseguir esta tensión:
1.- Alimentación por puerto COM
Es la más lógica y la mas usada, aunque, no sé por qué, no funciona en todos los ordenadores. El sistema se basa en aprovechar el PIN 4 y el PIN 7 (DTR y RTS) del puerto, de donde consigues una tensión de aproximadamente 12V y mediante un regulador de tensión 78L05 “rebajarla” a los 5 V necesarios.
2.- Alimentación mediante pila
En este caso usamos una pila de 9 V para alimentar el cable de la misma manera q el anterior, o sea mediante un regulador de tensión 78L05. El problema de este tipo de alimentación es el engorro de llevar una pila colgando del cable y el precio de estas (Con una pila puedes liberar poquitos teléfonos) Otra opción es usar una fuente de alimentación, pero claro, ya no queda al alcance de todos....
3.- Alimentación mixta
Este tipo es solamente la unión de los dos anteriores. Los esquemas q vienen así, se hacen simplemente para q puedas usar la alimentación del puerto si te funciona y q en caso de q no vaya siempre le puedas poner una pila
4.- Alimentación por la batería del teléfono
Esta alimentación es la usada en los dos cables de Ericsson de esta página. El MAX 232 se alimenta directamente de la batería del teléfono. El único problema que puede tener es la inestabilidad debido a la carga de la batería. (De todos modos mis dos cables de Ericsson así están construidos y van de cine.
¿De donde saco los conectores?
La verdad es que poco os puedo decir sobre esto. Yo personalmente he sacado todos (Salvo el del T28) de kits manos libres o cargadores (que tengan todos los pines) De todos modos hay páginas en Internet como
www.resolv-info.com que los venden sueltos. El problema es que, aparte de lo que tardan en llegar, si sólo vas a hacer un cable, el precio es bastante alto por culpa de los portes.
Creación de la PCB
En esta sección detallaremos los pasos a seguir para construir la placa, mediante fotolito y placa fotosensible
1.- Hagamos el fotolito
Y os preguntareis... ¿Qué es un fotolito? Pues simplemente un dibujo sobre una transparencia o papel cebolla en él los que van dibujadas las pistas del circuito que queremos hacer. Si imprimes el archivo.pdf del .zip q hay en la sección cables de esta page en una transparencia o papel cebolla (Recomiendo impresora láser) pues ya lo tienes, si no, siempre puedes imprimir en papel normal y fotocopiarlo luego en transparencia... o papel cebolla. Si cuando lo hagas ves que no es opaca (Mira a través de él hacia una luz) te recomiendo que hagas dos o tres copias iguales y las superpongas, cuidando q coincidan exactamente y pegándolas luego con cinta por los bordes.
Una vez hecho esto ya tenemos el fotolito hecho.
2.- Preparación del Revelador y Atacador
Para el atacado y el revelado usaremos un par de recipientes pequeños, uno para el revelador y otro para el atacador. Procuraremos q sean planos para q la placa se quede apoyada en el fondo de él. Es muy recomendable escribir con un rotulador indeleble “Atacador” y “Revelador” en los recipientes para evitar confusiones. Tened en cuenta q los líquidos son corrosivos. Si se os cae en la ropa posiblemente se os joda toa, si os cae en las manos lavaos con agua corriente lo antes posible (Tampoco es que te haga un agujero, pero lavaos)
Revelador
Yo uso para el revelado Sosa, que la venden en cualquier tienda de electrónica como revelador para placas positivas (Viene en unos sobrecitos). La sosa hay que disolverla en agua aprox. En la concentración que indica en el sobre. Recomiendo echar en el recipiente la cantidad de agua necesaria para cubrir la placa y un dedo mas y después echar la sosa correspondiente a esa cantidad de agua (Aprox.). De esta manera no gastaremos toda la Sosa de una vez. Bien, el revelador ya está listo
Atacador
Como atacador yo uso una mezcla de Agua Oxigenada 30%, Ácido Clorhídrico (también denominada Agua Fuerte) y agua. Para ahorrar material y conseguir que dure mas, no mezclo en el frasco del Agua Oxigenada el agua como indica, si no que la añado, al preparar el atacador, directamente al recipiente (Para medir es muy útil el tapón). La proporción debería ser aproximadamente de 1/3 de cada elemento para la mezcla, aunque dependiendo de la rapidez con que empiece a atacar a la placa podemos añadir un poco mas de agua (en el caso de que notemos que la placa se corroa muy deprisa. Respecto a la cantidad de la mezcla, lo mismo que el revelador, un dedo por encima de la placa como mucho.
3.- Creación de la placa
Lo que necesitamos ahora es una placa positiva del tamaño aproximado de los fotolitos. En caso de hacer mas de un cable compensa comprar una placa grande y luego recortarla. La placa viene normalmente cubierta por un lado con un plástico adhesivo aunque las hay que vienen simplemente envuelta en un papel negro. Es importante que no toquéis con los dedos esta cara, pues se marcaría la grasa de la piel y esta puede ser detectada por el revelador con lo que nos cargaríamos la placa. Bien, una vez recortada al tamaño deseado (Se puede hacer con un Cutter) la dejamos a un lado y colocamos en el cristal de la insoladora el fotolito (ojo a la posición, no lo pongáis al revés). Los que están en la página llevan mi nombre. Deberá quedar el nombre para que se lea en la placa, o sea, la cara desde la que lo leáis al derecho hacia el cristal. Le sacaremos el plástico a la placa, teniendo en cuenta q no le puede dar la luz del sol. Lo mejor es tapar un poco la bombilla de la habitación con algo y cerrar las ventanas bien (Esta claro que sí la placa viene envuelta en papel deberéis hacer esto antes). Colocáis la placa encima del fotolito con la parte fotosensible hacia el fotolito y sobre él colocáis algo que haga presión, como un par de libros o algo así (cuidadín de q no se os mueva al hacerlo). Encendéis la insoladora y una vez transcurrido el tiempo de insolación (Véase el apartado de insoladora) la apagamos y sacamos la placa.
4.- Revelado de la placa
Una vez insolada, mete la placa en el revelador con la parte fotosensible hacia arriba y muévela un poco Verás como el revelador se va manchando y empiezan a ir apareciendo dibujadas en la placa las pistas (Sí todo ha salido bien). Déjalo un ratillo moviéndolo de vez en cuando hasta q se queden las pistas bien diferenciadas del resto. Lo que ha desaparecido es un esmalte fotosensible q cubría toda la placa originalmente. Ese esmalte se degrada al incidir sobre él la luz ultravioleta, disolviéndose en el revelador. Lo que queda son las zonas donde no actuó la luz ultravioleta, o sea las pistas. Ese esmalte que queda será el que protegerá al cobre de la acción del atacador. Una vez estén las pistas bien definidas saca la placa (Mejor para tus dedos con unas pinzas (de plástico a ser posible) y lávala bien con agua, frotando con las yemas de los dedos un poco. Ahora mete la placa en el atacador. El atacador comenzará a comerse el cobre no protegido, poco a poco, dependiendo de muchos factores el proceso durará mas o menos pero serán mas o menos entre 3 y 10 min. Una vez acabe de comerse todo el cobre que no pertenece a las pistas, saca rápido la placa del atacador usando las pinzas y lávala con agua (mejor bajo el grifo). Una vez hecho esto ya tenéis la placa lista. Sólo queda limpiar el esmalte que ha quedado sobre las pistas con un trapo mojado en acetona (El quitaesmaltes de uñas también vale). Esto es importante para mejorar el agarre el estaño en la pista.
5.- Taladrado
Ahora tenemos q hacer los agujeros para colocar los componentes. Primero marcaremos el centro de los círculos con un punzón o una punta y un martillito. Después taladraremos con una broca de 0.7mm . Algunos componentes, no obstante igual precisan que se taladre con broca de 1mm
Componentes
Suponiendo q ya hemos comprado los componentes con la “lista de la compra” vamos a mirarlos uno por uno
Conector DB9
Es el conector para el puerto COM del ordenador. Si te fijas bien, verás que están los pines numerados
Zócalo
Es el soporte del chip. NUNCA lo sueldes con el chip colocado, porque si no eres un experto, quemas el chip. Esta es una de las razones por las que se usa zócalo, para no soldar el chip directamente. Pon el chip una vez hayas soldado todo
Diodos
Los diodos valen para que la corriente solo pueda circular en un sentido. Llevan dibujada una línea en uno de sus lados para indicar la posición en la que tienen que ir colocados.
Diodos Zenner
Tienen la misma función que los diodos normales, con la salvedad de que vienen construidos de manera que a partir una tensión determinada ( 2V7 à 2.7 Voltios) dejan pasar la corriente en cualquier dirección. Estos diodos se utilizan para regular la tensión en una línea, conectándolo por el otro lado a tierra. También llevan dibujada una línea en uno de sus lados para indicar la posición en la que tienen que ir colocados.
Resistencias
Se suelen utilizar para provocar una caída de tensión en una línea y para reducir la corriente de la misma. Contra mayor sea el valor de la misma, menos corriente circulará por el circuito. Su valor viene dado en ohmios o en kohmios (k=1000) (por ejemplo. 4,7k=4k7= 4700 ohmios). No tienen una posición, o sea que es indiferente que la pongas hacia un lado o hacia otro
Condensadores
Se usan principalmente para estabilizar la tensión en un circuito, así como a su vez, eliminar las interferencias que se puedan ocasionar por elementos ajenos a nuestra placa
Existen dos tipos distintos:
Electrolíticos: Tienen polaridad, o sea q sólo se pueden poner de una manera. Llevan el (-) marcado encima de la patilla con un (0) o un (-). La patilla mas corta es siempre el negativo.
Cerámicos: No tienen polaridad, o sea, q podemos colocarlo en cualquier posición
Un inciso aquí. Para los esquemas q hay en la page llega con condensadores para 16 V , si los cogéis para mas voltaje funcionará igual, pero son de mayor tamaño y ocuparán más.
Regulador de tensión (78L05)
Nos sirve para disminuir y mantener así la tensión a 5 Voltios para alimentar el chip. Básicamente se utilizan estos dos encapsulados: TO-92, de menor tamaño, proporciona una corriente máxima de 0.5 amperios, y TO-220, algo más grandes y que puede proporcionar hasta una corriente de 1 amperio. De todos modos deciros que la letra L que lleva intercalada en la denominación 78L05, indica ya de por sí que es el encapsulado TO-92 y con la propiedad mencionada anteriormente.
TO-220 TO-92
Aquí viene indicado la entrada, la masa y la salida
Transistor (BC547)
Tiene básicamente dos funciones como amplificador de señal y como conmutador de señal.
Aquí viene indicado el colector, base y emisor.
Soldando los componentes
Aquí van unas pequeñas explicaciones de cómo soldar correctamente los componentes a la placa:
1.- Introduce la patilla en el agujero de la placa (Por el lado contrario al lado de las pistas)
2.- Apoya el soldador al círculo de cobre de la placa y la patilla como unos 2 seg. Para precalentar la zona.
3.- Manteniendo el soldador apoyado, tocar con el estaño el círculo de cobre (no el soldador). En ese momento el estaño se fundirá sobre el círculo y la patilla.
4.- Retirar el soldador y el estaño.
5.- Una soldadura bien hecha se reconoce fácilmente por varios detalles. El primero es q debe quedar brillante no opaca y el segundo es q al apoyar el estaño en la placa este debe fluir hacia las pistas y quedarse pegado a la placa rodeando la patilla, q no debe quedar suelta. Esto requiere un poco de práctica pero no es difícil.
Ojo, no soplar nunca a la soldadura, ya q eso provocaría un descenso rápido de la temperatura, formándose burbujas en ella, cosa nada recomendable.
El orden establecido para soldar componentes es el siguiente (Se basa sobre todo en el efecto del calor sobre los componentes, los mas sensibles serán los últimos en ser soldados)
Equipo
Todo lo que pone aquí sobre el equipo no es imprescindible, pero si recomendable para alguien que quiera hacerse sus propios circuitos.
Minitaladro: Taladro pequeño, normalmente alimentado por 12 V DC . Tiene que sujetar brocas de 0.7mm
Placa de prototipos: Placa donde montar los circuitos para probarlos sin necesidad de soldar los componentes, solo pinchándolos ahí.
Soldador: Soldador de poca potencia (25 W mas q suficiente), a ser posible de puntas intercambiables.
Polímetro: Aparato muy útil para comprobar los circuitos. Mide tensiones, intensidades, resistencias, prueba diodos, mira si dos soldaduras se tocan......
Otras pequeñas cosas:
Estaño
Pinzas
Malla para desoldar
Alicates de corte pequeños
...... y cien mil cosas q acaban por llenarte la habitación
La insoladora:
Una insoladora consta básicamente de unos tubos de luz ultravioleta, llamada también “luz negra” y un cristal sobre ellos, básicamente. El diseño que pongo aquí es el que me ha hecho para mí, que aunque es un poco cutre, funciona a la perfección.
Material Necesario
2 tubos de luz negra (Luz ultravioleta) de unos 8W y unos 25 cm de largo
soportes para los tubos
2 Reactancias para tubos de 8W ó
1 Reactancia doble para tubo de 8W
2 Cebadores
2 Portacebadores
Papel de Aluminio, unas maderitas, Cartón....
Primero colocas las bases centradas en una tabla, de manera que el espacio entre los tubos sea de 1.5 cm ó 2 cm. Fabrica un cajón de contrachapado, manteniendo en el fondo de él una abertura a todo lo largo y una anchura del ancho de la parte exterior de los tubos, mas o menos. El cajón tendrá una altura unos 5 cm superior a la altura de los tubos. Después de eso recortaremos un cartón de manera que pase por debajo de los tubos, doblándolo luego hacia arriba por los lados para hacer una especie de pantalla. Una vez recortado a medida, lo forraremos de papel de aluminio. Ahora solo nos falta montar la parte eléctrica como viene en el esquema y listo. Encima del cajón colocaremos un cristal para apoyar ahí el fotolito.
Esquema del circuito eléctrico para dos tubos fluorescentes:
Cómo calcular el tiempo de insolación:
El tiempo de insolación depende de la potencia de los tubos, del tipo de placa, del cristal y de muchas cosas mas por lo que recomiendo, cada vez que usemos una marca de placas nueva lo tengáis en cuenta..
Para calcular el tiempo de insolación lo más sencillo es poner un fotolito y cortar trozos pequeños de placa. Colocamos esos trozos en la insoladora, la encendemos y esperamos unos 2 min. y a partir de ahí vamos sacando un trozo cada minuto. Reveláis todos los trozos y veis cual es el que queda bien. Ahora ya sabéis el tiempo de insolación.
Espero que estas explicaciones le sean a alguien de utilidad.
Suerte.
=)
NO SE PORQUE NO SALIERON LOS GRAFICOS... PERO = ES UN FLOR DE ARTICULO
