Transporte Asesoramiento para compra de automóviles

Vehículos, movilidad y trámites.
JIMMY dijo:
me gustaria aclarar par de situaciones.

1. Barranquilla no tiene playas, y si bien la humedad y salinidad del ambiente es superior a la mayoria del pais, no se compara con ciudades costeras.

2. A la mayoria de los carros nuevos se les hace un tratamiento en la parte de abajo y se le instalan los famosos "botes" para prevenir el oxido, con excepcion de los Renault que dicen que tienen un tratamiento de fabrica y que hacerle eso anula la garantia.

En mi criterio el hecho que tenga placas de Barranquilla no es suficiente para descartarlo, que le haga un buen peritaje y le digan el estado de conservacion de las latas o de la pintura, a manera de ejemplo le comento que yo tuve un R9 el carro mi papa me lo cedió y 5 años despues lo vendi con 20 años de uso y 400.000 km, cuando le salia oxido se le atacaba con un buen latonero - pintor y listo, a mi no me dio mayor problema en ese aspecto.

sin embargo, y aca le doy la razon a usted, no se como lo tenia el dueño anterior, pero al viejo le tocó inicialmente cambiar la lata de la parte de abajo del asiento trasero porque el carro no tenia botes inicialmente y el oxido le acabó esa zona.

en conclusion si al carro le hicieron el tratamiento que mencioné (no recuerdo el nombre) y le instalaron botes, no debe tener mayor oxido, pero en todo caso con un buen peritaje eso sale.
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Ese proceso si no estoy mal consiste en impermeabilizar todo el piso del carro y eso se hace desde los tiempos de upa el problema es que la capa que se crea al impermeabilizar se puede ir deteriorando por cosas normales del uso del carro y en los lugares donde la lamina queda expuesta es donde empieza a aparecer ese oxido prematuro. Como tal hasta cuando se pinta un carro por debajo se vuelve a impermeabilizar, yo nunca he podido entender porque hay fabricantes que le dan tanta relevancia a ese proceso si siempre se ha hecho

Obviamente que un carro tenga placas de zona costera no es motivo para descartarlo pero por lo menos yo nunca compraria un carro de una zona costera sin antes haber revisado todo el chasis y bajos del carro
 
Ante todo gracias por los comentarios, el carro tiene placas de Barranquilla me comenta el dueño actual, que el primer dueño paso a vivir a en Bogotá por cuestiones del trabajo, al parecer de área petrolera, el carro se me pareció muy conservado a diferencia de carros con placas de bogota o bucaramanga que están con la cocinera rota o rayados o desgastes muy visibles, a diferencia de este que tiene placas (según los demás: del peor lugar) "la costa" pero es el más cuidado de todos los vistos y con un kilómetraje que poco se ven, aún así se va de peritaje en la mazda de bucaramanga - valor 290.000 esperemos estén bien invertidos o si alguien conoce mejor lugar ?
 
Spawn Eyes dijo:
Siguiendo con ese tema... cada cuánto será bueno hacer eso en otras ciudades, ejemplo Eje Cafetero?
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Es que lavar las partes bajas del carro no es solo recomendable por la sal ya que si se acumula barro, mugre entre otro puede terminar pudriendo el chasis, estribos y demas partes estructurales aunque obviamente es un proceso muchisimo mas lento que en la costa, a mi carro solo lo he hecho lavar como 2 veces por debajo desde que lo tengo pero supongo que con hacerlo cada 6 - 8 meses esta mas que bien

Speedox dijo:
Ante todo gracias por los comentarios, el carro tiene placas de Barranquilla me comenta el dueño actual, que el primer dueño paso a vivir a en Bogotá por cuestiones del trabajo, al parecer de área petrolera, el carro se me pareció muy conservado a diferencia de carros con placas de bogota o bucaramanga que están con la cocinera rota o rayados o desgastes muy visibles, a diferencia de este que tiene placas (según los demás: del peor lugar) "la costa" pero es el más cuidado de todos los vistos y con un kilómetraje que poco se ven, aún así se va de peritaje en la mazda de bucaramanga - valor 290.000 esperemos estén bien invertidos o si alguien conoce mejor lugar ?
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Pida un peritaje personalizado y preste atencion a cualquier detalle que tenga que ver con chasis y partes estructurales, incluso hasta con "sumidos" yo pediria una segunda opinion de alguien con mas conocimiento
 
El primer peritaje no lo paso el mecanico midio la compresión, marco 80 - 110 - 110 - 90, que lo más probable era reparación en 2 años dependiendo de la pata puede ser más o menos me desánimo....
 
Speedox dijo:
El primer peritaje no lo paso el mecanico midio la compresión, marco 80 - 110 - 110 - 90, que lo más probable era reparación en 2 años dependiendo de la pata puede ser más o menos me desánimo....
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En 2 años? ese motor esta jodido. Puede ser una bobada desde valvulas con problemas, empaque de culata desgastado o hasta que ya hay que reparar. Lo MAXIMO permisible con un test seco es un 10% de diferencia entre cilindros, humedo MAXIMO un 5%

No hizo test de compresion con aceite? con eso se deduce si es desgaste de cilindro y/o anillos

Porque tambien tiene que tener en cuenta que puede ser desgaste de correa o cadena de tiempo ya que la perdida de compresion esta en los cilindros externos, en un motor de 4 cilindros casi siempre los pistones suben en pareja asi que si hay perdida exactamente en una pareja yo tambien miraria tiempos solo por darle una segunda oportunidad al carro


Ahora... un carro que este para reparar no es el fin del mundo, tranquillamente puede negociar el costo de la reparacion del precio inicial del carro, para un mazda 6 del 2008 una reparacion BUENA y digo buena es sin reusar partes viejas, mano de obra experimentada con herramientas buenas debe estar alrededor de los 5 - 8 millones para que el motor quede como nuevo o mejor que nuevo. La gran ventaja de este caso es que al ser un carro con tan poco kilometraje puede que la reparacion sea una bobada y si usted logra que el duenio le descuente el costo de la reparacion puede que al final el carro termine siendo un gangazo


Por cierto como hicieron el test de compresion? por lo general se cometen errores que dan falsas lecturas

Esos test se hacen de la siguiente forma:

1. Dejar que el motor llegue a temperatura operativa
2. Quitar TODAS las bujias
3. Si el carro tiene acelerador convencional debe poner algo en el acelerador para que siempre este hasta el fondo. Si el carro tiene acelerador electronico debe bloquear el cuerpo de aceleracion con algo para que este completamente abierto
4. Medir la compresion en cada cilindro dejando girar el motor entre 3 y 5 revoluciones por cilindro
5. Repetir el paso 4 pero despues de echar aceite por el puerto de la bujia a cada cilindro
 
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josd@ dijo:
En 2 años? ese motor esta jodido. Puede ser una bobada desde valvulas con problemas, empaque de culata desgastado o hasta que ya hay que reparar. Lo MAXIMO permisible con un test seco es un 10% de diferencia entre cilindros, humedo MAXIMO un 5%

No hizo test de compresion con aceite? con eso se deduce si es desgaste de cilindro y/o anillos

Porque tambien tiene que tener en cuenta que puede ser desgaste de correa o cadena de tiempo ya que la perdida de compresion esta en los cilindros externos, en un motor de 4 cilindros casi siempre los pistones suben en pareja asi que si hay perdida exactamente en una pareja yo tambien miraria tiempos solo por darle una segunda oportunidad al carro


Ahora... un carro que este para reparar no es el fin del mundo, tranquillamente puede negociar el costo de la reparacion del precio inicial del carro, para un mazda 6 del 2008 una reparacion BUENA y digo buena es sin reusar partes viejas, mano de obra experimentada con herramientas buenas debe estar alrededor de los 5 - 8 millones para que el motor quede como nuevo o mejor que nuevo. La gran ventaja de este caso es que al ser un carro con tan poco kilometraje puede que la reparacion sea una bobada y si usted logra que el duenio le descuente el costo de la reparacion puede que al final el carro termine siendo un gangazo


Por cierto como hicieron el test de compresion? por lo general se cometen errores que dan falsas lecturas

Esos test se hacen de la siguiente forma:

1. Dejar que el motor llegue a temperatura operativa
2. Quitar TODAS las bujias
3. Si el carro tiene acelerador convencional debe poner algo en el acelerador para que siempre este hasta el fondo. Si el carro tiene acelerador electronico debe bloquear el cuerpo de aceleracion con algo para que este completamente abierto
4. Medir la compresion en cada cilindro dejando girar el motor entre 3 y 5 revoluciones por cilindro
5. Repetir el paso 4 pero despues de echar aceite por el puerto de la bujia a cada cilindro
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MAZDA 6 SR 2008 - 64.000KM

de entrada pedía 28M, pero solo bajo hasta 26.5M y no aporta ni para papeles ni para impuestos, en realidad eso poco importaba si el carro esta en tan excelente estado, pero el señor es como muy descuidado, pues escuche que le preguntaba que cuando consumía de aceite entre cambio y cambio y no supo responder, poco de mantenimiento, en cuanto a la compresión.


1. Si
2. desconecto la corriente de cada bujia - pero sin extraerlas
3. cada vez que se extrajo una bujia media la compresión
4. pedía dar arranque (3 cliclos)
5. repetía la operación 2 veces
6. así con cada una.

resultado, 2 por debajo de 90 - 2 por encima, no quiero invertir en ese carro al cabo de un año 8 millones y que salga luego la caja pidiendo 4 mas para completar :p

en fin, no me genero confianza la falta de mantenimiento, lastima es un carro que por latas e interior esta 1A pero mecanica abandonada, muy complicado
 
Speedox dijo:
MAZDA 6 SR 2008 - 64.000KM

de entrada pedía 28M, pero solo bajo hasta 26.5M y no aporta ni para papeles ni para impuestos, en realidad eso poco importaba si el carro esta en tan excelente estado, pero el señor es como muy descuidado, pues escuche que le preguntaba que cuando consumía de aceite entre cambio y cambio y no supo responder, poco de mantenimiento, en cuanto a la compresión.


1. Si
2. desconecto la corriente de cada bujia - pero sin extraerlas
3. cada vez que se extrajo una bujia media la compresión
4. pedía dar arranque (3 cliclos)
5. repetía la operación 2 veces
6. así con cada una.

resultado, 2 por debajo de 90 - 2 por encima, no quiero invertir en ese carro al cabo de un año 8 millones y que salga luego la caja pidiendo 4 mas para completar :p

en fin, no me genero confianza la falta de mantenimiento, lastima es un carro que por latas e interior esta 1A pero mecanica abandonada, muy complicado
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Ese test esta mal hecho, si usted no quita las bujias va a haber una diferencia en la medida de compresion a medida que la capacidad de la bateria del carro para suministrar alto amperaje va disminuyendo ya que el motor de arranque va a exigir mas potencia para vencer la compresion del motor y completar una revolucion o si el empaque de culata tiene algun problema se va a transferir compresion de un cilindro a otro alterando el resultado

De por si la compresion de los cilindros para estar en la costa esta bajita, para darle un ejemplo la relacion de compresion de mi carro es de 8.2:1 y en medellin marca entre 125 y 130 de compresion sin embargo yo le recomendaria que vuelva a hacer el test pero como yo le digo

Algo me dice que seguramente tampoco dejo el cuerpo del acelerador completamente abierto ya que si no hace eso el llenado del cilindro dificilmente sera completo y obviamente la medida de compresion no va a estar dentro de lo esperado
 
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Speedox dijo:
En el caso del mazda que es automático en que lugar se deja la caja ? P o N ? Que pena a la ignorancia.
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P si y solo si para parquear y siempre ponga el freno de emergencia o parqueo antes de pasar la caja a P, N si y solo si para situaciones en las que el carro va a estar quieto mucho tiempo
 
Speedox dijo:
En el caso del mazda que es automático en que lugar se deja la caja ? P o N ? Que pena a la ignorancia.
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Cuando se estaciona el carro en P, siempre antes de colocarla en P debes dejar presionado el pedal de freno y poner el freno de emergencia, después de colocarlo ahí si sueltas el pedal del freno, esto para que el carro quede soportado por el freno y no por la caja, y esta no sufra

Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
 
no sabia eso del freno de mano, que otros tips recomiendan para los automaticos? toda la vida maneje manual y fue hasta el año pasado que estrene automatico y pues mi uso normal P y D no mas
 
sivers dijo:
Gracias, voy a realizar las 2 acciones:
  • Cambiar bujías
  • Buscar las bobinas Berú (No se si las 4 o solo la mala, estoy casi que seguro que sacó la mano la misma bobina)
Algún sitio recomendado en Medellín BBB?
¿Las bobinas son estándar, o debo pedir algún tipo en particular acorde a ciertas características del carro?

PD: jajaja, igual que DiMaVi estoy yo, cuando salga de este Symbol (Lo tengo desde el 2010), nunca volveré a Renault. Después de tener 3 años un Twingo con muy buen desempeño del carro, este Symbol me decepcionó de Renault, y eso que no me ha ido mal en general, solo cositas varias desde que salió de concesionario (en la garantía tuvo cambio de un alternador, fuga de aceite, plumillas malas, panel mal pegado, elevavidrios super lentos, un fusible (creo) fundido el primer día que hizo que el carro no encendiera de ningún modo, y otras que no recuerdo), que me hicieron ver que o Renault demejoró mucho, o fui de buenas con el Twingo (Un compañero del trabajo compró un Twingo 2010 nuevo cuando yo compré el Symbol y le fue igual de mal, hasta en Renault nos valieron revisión gratis por fuera de garantía, por la cantidad de temas de garantía que se le arreglaron.)

Gracias,
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Les comento como me terminó de ir con el tema de las bobinas:

Buscando por la bobinas Berú, llegué a otros foros donde correlacionaban de igual manera que me comentaron acá, el daño de las bobinas con problemas en las bujías.

AutomovilesColombia dijo:
Despues de hacer una dura investigacion con unos amigos que Tienen titulo en ELECTRONICA AUTOMOTRIZ, llegamos a la conclusion en el taller de ellos y otros mas que quisimos incluir que las bobinas de encendido Renault son de buena calidad... lo que las quema es muy simple: BUJIAS VIEJAS! Las bujias Renault, estan diseñadas para 40.000kms, pero resulta que no son tan buenas como creiamos, o si las compramos en la calles son menos buenas. La punta externa de la bujia donde se conecta la bobina, con el uso, el calor y la misma electricidad tiende a desgastarse, y cuando esta punta carece de la "redondez" o longitud normal, la bobina envia los 15.000Voltios de manera indirecta por la deformidad de la punta, este pulso electrico rebota y se devuelve a la bobina y la quema! Esa prueba pues la hemos hecho con 4 Renault: 2 Clios, un Megane y 1 Symbol.... todos cambio de bujias antes de los 35.000kms, bobinas originales de ensamble con una duracion minima de 87.000 kms, la primera fue el del clio y la otra que se ha dañado ha sido la del megane con 103.500 Kms.... Ahi les cuento
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A fin de cuentas y de comparar precios en varios lugares, me decidí por un lugar en Medellín donde vendían (con envío a domicilio) la bobina original del Symbol por 69K y el paquete de 4 bujías (japonesas) por 27K calibradas según fabricante para Renault. Las compré, las cambié y ya será esperar, para ver si se daña otra vez rápido la bobina o me dura bastante.

Un tema que venía afectando desde que sacó la mano por primera vez la bobina fue que pasé de un rendimiento de consumo (gasolina corriente) de mas o menos 43Kms/galón, a un rendimiento de un poco menos de 30Kms/Galón.

Según leí una de las causas también podía ser por problemas en las bujías. Eso si podré saberlo más rápido, ya les diré si mejoró el consumo de gasolina.

Gracias por la asesoría...

suerte,
 
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sivers dijo:
Les comento como me terminó de ir con el tema de las bobinas:

Buscando por la bobinas Berú, llegué a otros foros donde correlacionaban de igual manera que me comentaron acá, el daño de las bobinas con problemas en las bujías.



A fin de cuentas y de comparar precios en varios lugares, me decidí por un lugar en Medellín donde vendían (con envío a domicilio) la bobina original del Symbol por 69K y el paquete de 4 bujías (japonesas) por 27K calibradas según fabricante para Renault. Las compré, las cambié y ya será esperar, para ver si se daña otra vez rápido la bobina o me dura bastante.

Un tema que venía afectando desde que sacó la mano por primera vez la bobina fue que pasé de un rendimiento de consumo (gasolina corriente) de mas o menos 43Kms/galón, a un rendimiento de un poco menos de 30Kms/Galón.

Según leí una de las causas también podía ser por problemas en las bujías. Eso si podré saberlo más rápido, ya les diré si mejoró el consumo de gasolina.

Gracias por la asesoría...

suerte,
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Por Charla Privada le envío factura para pago de los honorarios.
 
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Sldos.
 

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nicknico2 dijo:
http://www.eltiempo.com/economia/se...2016-expide-ministerio-de-transporte/16520018
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A mi me aumentó el avalúo en 500k con respecto al 2015:

Impuestos pagados años anteriores:
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Avalúo con la nueva tabla (http://web.mintransporte.gov.co/Sibga/Home/Proyeccion/3003?mode=2010):
upload_2016-2-25_10-29-28.png


PD: Aunque no sabía que estaba tan devaluado el Symbol II para el 2015, demás que pagué el impuesto el año pasado sin mirar muy bien el avalúo (Juraba que el fasecolda andaba alrededor de los 16.500.000)

suerte,
 
Cordial saludo, alguien me podrían orientar.

Saque mi vehículo con Chevyrobo perdón chevyplan y ha lo termine de pagar hace 8 mes aproximadamente.

No he realizado el trámite de levantamiento de prenda, en días pasados me llamó un asesor de chevyplan a preguntarme como iba con el trámite de levantamiento de prenda, le indique que a la fecha no yo no lo había realizado.

Me dijo que yo debía cancelar $1.200 por haberme demorado en levantar la prenda, que este concepto correspondía a confecamaras, que me habían inscrito al momento de matricular el vehículo. Y que si no pagaba me podrían reportar.

Yo le dije que a la fecha ya no le debo un peso a chevyplan, que no tengo deuda, y que así fueran $1.200 no los iba a pagar porque yo no había suscrito ninguna obligacion con confecamaras.

Me llega este correo, adjunto imagen.

Mi pregunta es estoy obligado a pagar o me quieren cobrar un costo que les corresponde a ellos?, tengo entendió que existe una cuantía mínima para poderme reportar ante las centrales de riesgo yo creería que son más de $1.200.

No es la cuantía porque es insignificante, es la manera y la forma en que envuelven a la gente y abusan de su buena fe. ?

Que me aconsejan alguien a escuchado algo de confecamaras?, si hace más 8 meses que estoy al día y del credito no les debo nada. Que orientación me darían.
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Edit: yo le dije al asesor que iba a revisar el contrato que tenia con Chevyrobo para observar si es cierto lo que el me decía y me preguntó cuando me llamaba, le dije en este momento no tengo tiempo llameme el mes entrante... Jajaja, no le gusto y colgó.

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